Réfection des bois d'un Single Shot mod 370

Bonjour à tous,

j'ai récemment acquis auprès d'un membre éminent de notre confrérie un Single Shot Winchester mod 370.
L'historique des ces fusils ex-COOEY a été réalisé par Jeanghis ici : https://winchester-lsg.forumotion.com/t2174-shotgun-cooey-winchester-modele-84

Le fusil est en parfait état mécanique, intérieur du canon miroir et fonctionne comme une horloge.
Très agréable à utiliser avec son éjecteur automatique, il est en cal 16.

Par contre, si les bois sont en très bon état (pas de coup, manque ou enfoncement) leur aspect laisse à désirer car recouverts
d'un vernis qui s'écaille.
Sans compter la plaque de couche qui mériterait d'être changée :





je n'y connais rien en réfection de bois de fusil mais appréciant l'usage de l'huile de lin pour protéger les bois
(portail en bois, meubles divers ...) je me suis dit que je pouvais essayer de faire un poncé/huilé sur cette crosse.

J'ai essayé de suivre scrupuleusement un tuto fait par un pro (berdanmaxx) sur TMF.

Démontage des bois :









Le plus difficile ensuite a été d'enlever cette cochonnerie de vernis.
Lessive soude et acide oxalique n'ont pas fait grand chose et j'ai été obligé d'utiliser un décapant industriel puis
d'aller gratter ce vernis à la spatule.
Long et un peu fastidieux, j'ai du m'y reprendre e plusieurs fois et j'ai fini au ponçage papier 120 en faisant attention de respecter les arêtes
et les formes.
J'ai suivi les recommandations du tuto et tout fait au 120 en prenant de la toile de qualité et en utilisant une cale le plus possible.

Les bois enfin nus et propres :









On termine en essuyant bien les bois au chiffon pour enlever toute la poussière puis un petit coup d'alcool à vernir 95°.

La suite au prochain épisode ...

Suite de la réfection.

Le plus dur a été réalisé en fait et la suite est d'une simplicité enfantine et demande juste un peu de patience.

Pour ne pas me compliquer la vie, j'ai décidé de ne pas teinter les bois.
D'une part une teinte claire ne me dérange pas, d'autre part je sais que l'huile de lin va teinter de toutes les manières le bois.

Les deux premières teintes se font à 50 % avec de l'essence de térébenthine (donc 50 huile de lin / 50 térebenthine)
On huile généreusement au pinceau (huile réchauffée et bois chauffé au décapeur pour cette première application).
On essuie au bout d'une heure et au bout de 8 heures on met une deuxième couche puis on réessuie au bout d'une heure.

Puis on laisse absorber. minimum 24 heures. perso j'ai laissé ensuite 48 hrs entre chaque couche pour être tranquille.
Je laisse les pièces suspendues à un fil de fer dans une pièce tempérée.

La troisième couche s'applique de la même manière mais avec 25% de térébenthine seulement.
On essuie au bout d'une heure puis on attends 24/48 hrs pour les couches suivantes.

A partir de la quatrième on n'utilise que de l'huile de lin pure et on applique en ponçant (toujours dans le sens des fibres du bois bien sur) .
On peut utiliser des tampons gex ou toile pour finir de plus en plus fin.

Pour ma part je n'ai fait que 7 applications.
la quatrième avec de la toile 120 toujours.
la cinquième et sixième avec de la paille de fer FINE.
La septième, et dernière pour moi, avec de la paille de fer triple zéro.

L'aspect final me satisfait tout à fait. L'huile est complètement absorbée et les bois ne tachent pas. Il reste une légère odeur qui ne dérange pas, bien au contraire.
Le toucher du bois est très agréable aussi.

Bref c'est mieux qu'avant et c'est le principal .

Ci-joint quelques photos, pas terribles car prise en intérieur au flash mais cela donne un idée tout de même :


















Il ne me reste plus qu'à mettre un nouveau sabot de crosse. Il en faut un tout petit, j'en ai trouvé un pas trop gros chez mon
armurier et il y a de l'ajustage à faire.
Je ferais une photo une fois fait.



Bon je crois que c'était moins bien avant

Un pareil résultat   ça incite à se lancer.
Je viens de faire le plus dur : acheter huile de lin et térébenthine (Auchan, etc...)
Y a pu Ka.

...trouver de l'acide oxalique ......? où ça ?
....trouver de l'alcool industriel à 95°... où ça aussi ?

beau boulot!!  
et je confirme les vernis winchester c'est galère pour les enlever
seul truc efficace pour ne pas abimer le bois c'est un décapant pour vernis : plusieurs couches et spatule et surtout bien rincer à l'eau claire à la fin.
bon courage Zanflutte

Superbe résultat , bravo !!! 

Je ne veux pas être rabat-joie, mais personnellement, je n'utilise pas l'huile de lin sur le bois des crosses ou l'ébénisterie, mais l'huile d'abrasin (huile de tung), avec du papier à poncer fin, ou de la laine d'acier "000", comme le fait une certaine marque d'arme dans le Montana, que je possède (pour la chasse au Bison), elle fait ressortir le veinage et donne une couleur dorée tout en durcissant la surface du bois, et rend sa surface déperlante à l'eau.

Mais tu n'es pas rabat-joie mon ami.

Si on s'amuse à demander des conseils pour refaire ses bois ou si on se promène sur le net, on trouve 50 façons différentes de refaire ses bois.
Entre ceux qui ne jurent que par l'huile de lin, ceux qui à l'inverse n'en mettront jamais, ceux qui poncent jusqu'au papier 1000 avant de traiter, ceux
qui utilisent toutes sortes d'huile bizarres, dont cette fameuse TUNG, ceux qui ne jurent que par la gomme laque, j'en passe et des meilleures ...
Et même avec les mêmes ingrédients, on trouve des process très différents.

Bref on trouve tout et son contraire, que c'en est impressionnant même et on est vite perdu.

Il faut donc choisir son camp et faire confiance à une méthode et s'y tenir.
Personnellement j'ai indiqué celle que j'ai choisie et tout le monde peut la récupérer sur TMF.
Le gars est du métier et m'a convaincu.

En fait cela fait quelques années, qu'en écoutant les conseils d'un ami, j'ai arrêté de traiter mes bois (intérieur ou extérieur) avec des vernis, lasures ou autres
produits industriels (qui coutent très chers et qui sont loin d'être éternels, en plus d'être plus ou moins toxiques) pour ne traiter qu'à l'huile de lin.
Que n'ai je fait cela plus tôt. Ca protège aussi bien, il est facile d'en remettre tous les ans si on veut et cela ne coute rien en plus de sentir bon.

Voilà pourquoi le poncé/huilé à l'huile de Lin m'a convaincu et en plus c'est hyper facile à faire.
Les difficultés sont plus dans la préparation des "fonds" (comme en peinture quoi) : décaper et poncer (le moins possible) sans dégrader les formes et arêtes.
Et pour une arme la difficulté peut venir aussi dans le démontage de toutes les parties métalliques et leur remontage.

Donc je n'ai nullement la prétention de dire que cette méthode est la meilleure mais elle me plait car elle n'utilise qu'un produit naturel qui ne coute rien.
En fait je ne pensais pas obtenir un résultat aussi satisfaisant aussi facilement.
Cela m'a donné l'envie du coup de me lancer dans des chantiers plus importants mais ceci est une autre histoire ...

Beau travail 

GOOD JOB !  

tu n'as pas osé démonter l'anneau de grenadière ?

j'attends la suite sur la plaque de couche avec impatience

tu n'as pas osé démonter l'anneau de grenadière ?

j'ai bien essayé de le dévisser mais cela ne venait pas, il doit être collé.
Alors je n'ai pas insisté pour ne pas risquer de faire plus de mal que de bien et il ne m'a pas trop gêné.

Donc remontage avant de visser la nouvelle plaque de couche.
La longue vis passe à travers la crosse.
les douilles habituelles sont trop grosses pour passer dans le trou au bout d'une rallonge alors il faut trouver autre chose.
En l'occurrence une clé en tube au bout d'une clé allen ici.







Comme dirait l'autre : ça dépasse   !

Il y a donc un peu de boulot.
On protège la crosse avec du scotch de marouflage utilisé en peinture et la suite dans le prochain post ...

Dédé la bricole va rentrer en action.
Ne disposant du matériel utilisé par les armuriers j'ai fixé ma ponceuse à bande sur mon étau pour faire (presque) comme eux :




j'ai utilisé la toile en place (du 120) un peu encrassée de sciure mais qui a vite été nettoyée par le caoutchouc de la plaque de couche.
Après un bon quart d'heure, le résultat est à peu prés satisfaisant :






Le single shot est prêt pour les chasses automnales  




Voilà : ce n'est pas du travail d'orfèvre mais c'est mieux qu'avant et il me plait bien ainsi au-delà du plaisir du "do it yourself".
Simple et facile à réaliser en plus.

Bon appétit à tous, ma douce me convie à table ...

zanflutte a écrit:Un pareil résultat   ça incite à se lancer.
Je viens de faire le plus dur : acheter huile de lin et térébenthine (Auchan, etc...)
Y a pu Ka.

...trouver de l'acide oxalique ......? où ça ?
....trouver de l'alcool industriel à 95°... où ça aussi ?

j'avais zappé ces questions.
Les produits se trouvent chez le droguiste , en clair dans les magasins de bricolage voir les rayons bricolage des supermarché (il y en a dans mon petit superU par ex).
Ou sur le net ; je fais parfois des courses ici https://www.mon-droguiste.com/

Beau travail, cela rend très bien une fois fini

Beau travail, fait avec un air  "tranquille / facile " mais, en réalité : très soigné/précis/réfléchi
La barre est haute..

Ayant eu la crosse en main je confirme

Bonjour Berdanmaxx

Merci pour ce tuto exceptionnel      dont le contenu m'a convaincu, et motivé pour rafraichir les bois d'une 1895 de 1907
Et dont le ton rassure et détend  

J'ai besoin d'un conseil, avant d'huiler, et tout reprendre à 0 si l'huilage n'améliore pas ===>MP
Mod'op suivi pas à pas, reste plein de défauts, sans vouloir comparer à l’état des répliques neuves actuelles, j'aimerais que ces bois ne contrastent pas trop avec la mécanique, rebronzée, comme neuve

Zanflutte.

Superbe résultat Nanar 

Plaisir cynégétique assuré en si belle compagnie !!!

zanflutte a écrit:Bonjour Berdanmaxx

Merci pour ce tuto exceptionnel      dont le contenu m'a convaincu, et motivé pour rafraichir les bois d'une 1895 de 1907
Et dont le ton rassure et détend  

J'ai besoin d'un conseil, avant d'huiler, et tout reprendre à 0 si l'huilage n'améliore pas ===>MP
Mod'op suivi pas à pas, reste plein de défauts, sans vouloir comparer à l’état des répliques neuves actuelles, j'aimerais que ces bois ne contrastent pas trop avec la mécanique, rebronzée, comme neuve

Zanflutte.

J'effectuerais quelques passes d'acide oxalique, qui dégrise et éclaircie le bois. La marque Liberon en produit. Ci-dessous le lien
[url=https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/restauration-et-relooking-de-meuble/preparation-du-bois/eclaircissant/eclaircisseur-multisupport-liberon-detachant-1-l-53258555.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=PD-11-PEINTURE-SHP-12-BOISINTERIEURS&at_source=bing&at_market=M4&at_section=R11&at_campaign_id=424330146&at_campaign_type=SHP&at_account=Leroy-Merlin&at_account_id=F1491VZS&gclid=43638e9db1e51c00daebed19d993ca3f&gclsrc=3p.ds&msclkid=43638e9db1e51c00daebed19d993ca3f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PD - 11 - PEINTURE - SHP - 12 - BOIS]Eclaircisseur multisupport LIBÉRON Détachant 1 l | Leroy Merlin[/url]
Attention en l'utilisant : gants et masque obligatoires car c'est de l'acide.
Après chaque passage, poncer avec un papier très fin (1000 minimum) pour retirer la poussière d'acide et repasser une couche au pinceau tant que le bois n'est pas comme vous le désirez. Attention, il faut bien attendre le séchage complet du bois pour se rendre compte de l'état.
A la fin, rincer à l'eau claire, sécher et plus qu'à ...

Merci Bob pour ces indications précises et complètes.

Entre temps, j'ai entrepris d'appliquer le Mod'op préconisé par Berdanmaxx.
Reste encore quelques étapes, mais je crois que le résultat sera satisfaisant.

 
zanflutte

Après chaque passage, poncer avec un papier très fin (1000 minimum) pour retirer la poussière d'acide et repasser une couche au pinceau tant que le bois n'est pas comme vous le désirez. Attention, il faut bien attendre le séchage complet du bois pour se rendre compte de l'état.
A la fin, rincer à l'eau claire, sécher et plus qu'à ...

Bonjour bob92,

juste une remarque sur tes conseils car ils sont en contradiction avec le tuto de berdanmax qui dit qu'il ne faut surtout pas poncer trop fin lors de la préparation.
Pour lui, il ne faut pas dépasser le 120. Si on ponce trop fin, à 1000 c'est l'extrême, on bouche les pores du bois et l'huile de lin ne pourra plus pénétrer correctement,
donc improductif.
C'est uniquement lors des applications d'huile de Lin, à partir de la quatrième couche, que l'on pourra poncer (tout en huilant) de plus en plus fin jusqu'à obtention
de la finition désirée.
Pour ma part j'ai trouvé l'explication des pores bouchés logique et me suis tenu à son mode opératoire.

Après, n'ayant qu'une expérience proche de zéro de la chose, je me garderais bien de faire l'arbitre et de dire qui a raison.
Mais je voulais juste souligner, ce que j'avais déjà dis un peu plus haut, cette existence de procédés très variés (et parfois contradictoires) que l'on trouve sur la toile
et où il est un peu difficile pour les novices que nous sommes de faire le tri ....

Vous en êtes restés à l'huile de lin ? ... (pour carrelages et bois bruts), il y a d'autres huiles plus qualitatives pour l'ébénisterie et les bois poncés, Noyer pour crosse entre autres.

Pressigny a écrit:Vous en êtes restés à l'huile de lin ? ... (pour carrelages et bois bruts), il y a d'autres huiles plus qualitatives pour l'ébénisterie et les bois poncés, Noyer pour crosse entre autres.

 ben oui, au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué il s'agit ici d'un post sur un poncé/huilé à l'huile de Lin .

Je ne vais donc pas ré écrire ici la réponse que je t'avais déjà faite un peu plus haut.
As tu eu la curiosité d'aller lire le tuto de berdanmax, un pro qui sait, lui aussi, de quoi il parle ... et il parle entre autres de tout le "bien"
qu'il pense de certaines huiles vendues la peau des choses dans le commerce dont la fameuse "tung" que tu évoques dans une de tes interventions.

On voit bien que dans ce domaine, plusieurs écoles s'affrontent ... à chacun d'en choisir une.
Pour ma part j'aime la simplicité et l'huile de Lin, ma foi ça marche, c'est naturel, ça sent bon et ça ne coute rien en plus !

Et il est très facile de réparer une égratignure contrairement à une crosse vernie.
Je viens de tester, car en ponçant ma plaque de couche, je suis allé un tout petit peu trop loin dans une zone et j'ai légèrement griffé le bois.
Ca faisait désordre mais cela a été réparé en moins de 10 mn une fois la plaque de couche déposée.
Un petit coup de toile 120 pour supprimer le défaut. Un petit coup d'huile (de Lin toujours pour ceux qui ne suivent pas ) appliquée à la laine d'acier 000,
un coup de chiffon et la crosse est nickel à nouveau.
nota : j'ai remis un peu d'huile de Lin par plaisir mais ce n'était pas absolument indispensable, l'huile de Lin ayant imprégné profondément le bois
lors des applications précédentes, un coup de chiffon aurait suffit après élimination du défaut...

nanard35, ne t'en déplaise ce n'est pas un poste sur le poncé à l'huile de lin, mais sur "Réfection des bois d'un Single Shot mod 370", et je ne t'agresse pas, je n'agresse personne, et c'est lassant, mais disais simplement qu'il y avait des huiles plus qualitatives, et que MON huile, comme tu dis, est utilisée par Shiloh pour ses bois, excuse-moi du peu, c'est tout.

nanard35 a écrit:

Après chaque passage, poncer avec un papier très fin (1000 minimum) pour retirer la poussière d'acide et repasser une couche au pinceau tant que le bois n'est pas comme vous le désirez. Attention, il faut bien attendre le séchage complet du bois pour se rendre compte de l'état.
A la fin, rincer à l'eau claire, sécher et plus qu'à ...

Bonjour bob92,

juste une remarque sur tes conseils car ils sont en contradiction avec le tuto de berdanmax qui dit qu'il ne faut surtout pas poncer trop fin lors de la préparation.
Pour lui, il ne faut pas dépasser le 120. Si on ponce trop fin, à 1000 c'est l'extrême, on bouche les pores du bois et l'huile de lin ne pourra plus pénétrer correctement,
donc improductif.
C'est uniquement lors des applications d'huile de Lin, à partir de la quatrième couche, que l'on pourra poncer (tout en huilant) de plus en plus fin jusqu'à obtention
de la finition désirée.
Pour ma part j'ai trouvé l'explication des pores bouchés logique et me suis tenu à son mode opératoire.

Après, n'ayant qu'une expérience proche de zéro de la chose, je me garderais bien de faire l'arbitre et de dire qui a raison.
Mais je voulais juste souligner, ce que j'avais déjà dis un peu plus haut, cette existence de procédés très variés (et parfois contradictoires) que l'on trouve sur la toile
et où il est un peu difficile pour les novices que nous sommes de faire le tri ....

En fait, je me suis mal exprimé. Le terme "poncer au 1000"  n'est pas juste. Je voulais dire qu'il fallait bien retirer les poussières d'acide sur le bois, et donc un passage DELICAT sur le bois permet de retirer ce résidu. Maintenant juste un bon rincage sera suffisant et on parle plus de papier 1000 ;-)

Pressigny a écrit:nanard35, ne t'en déplaise ce n'est pas un poste sur le poncé à l'huile de lin, mais sur "Réfection des bois d'un Single Shot mod 370", et je ne t'agresse pas, je n'agresse personne, et c'est lassant, mais disais simplement qu'il y avait des huiles plus qualitatives, et que MON huile, comme tu dis, est utilisée par Shiloh pour ses bois, excuse-moi du peu, c'est tout.

Ecoute, je ne vois pas pourquoi tu te sens agressé ; je n'ai pas eu l'impression de t'agresser pour ma part et ce n'est pas du tout mon intention.

Je présente juste la façon dont j'ai procédé et j'ai dit que je suivais un tuto dont j'ai donné l'origine et j'ai expliqué les raisons de ce choix.
Et en aucun cas je n'ai dit que cette méthode était supérieure aux autres.
J'ai tout de même donné quelques explications ponctuelles.

De ton coté, cela fait deux fois que tu réponds que l'huile de Lin ce n'est pas cela et qu'il y a mieux ... sans avancer aucun argument, juste en disant que d'autres font ainsi.
J'en suis convaincu (que d'autres font autrement) mais le traitement du bois est un vaste sujet et les façons de faire sont très nombreuses et dépendent aussi beaucoup
du type de finition que l'on souhaite obtenir et à quel niveau (qualitativement parlant) on se situe.

Je propose juste une restauration simple, rapide, très peu couteuse, accessible à tout un chacun et adaptée à une arme modeste.
Je n'ai pas la prétention, ni le savoir-faire, ni l'envie, ni le temps de faire une finition digne d'un Shiloh pour une arme qui coute 30, 50 fois moins cher !
Mais si tu as eu l'occasion de réaliser une restauration digne d'un Shiloh sur une de tes armes avec une autre méthode, ouvre un autre post je t'en prie,
je serais le premier à venir baver devant, sois en sur ... et à te féliciter .

En fait, je me suis mal exprimé. Le terme "poncer au 1000"  n'est pas juste. Je voulais dire qu'il fallait bien retirer les poussières d'acide sur le bois, et donc un passage DELICAT sur le bois permet de retirer ce résidu. Maintenant juste un bon rincage sera suffisant et on parle plus de papier 1000 ;-)

Ok, merci de la précision.
Sur "mon" tuto, il dit effectivement de bien rincer après l'acide oxalique, sous un filet d'eau avec une l'aide d'une brosse nylon puis de finir avec un coup de chiffon imbibé d'alcool à 95°.

Je ne te répondrai plus, tu ne lis pas les post, tu ne lis que ce que tu veux lire..., si pour toi Shiloh fais partie de juste "les autres", libre à toi (chez eux c'est la seule façon)  https://shilohrifle.com/custom-features , que question de prix le lin est moins cher que l'abrasin (tung), libre à toi, moi j'ai fini sur ce post, je me le verrouille, mais beau travail sur vos armes quand même.

D'après le tuto que j'ai suivi (et dont je donne la source en début de post), l'huile de Tung, outre le fait d'être toxique, n'est pas adaptée au traitement
d'un bois remis à neuf comme ici.
C'est une huile de finition mais pas une huile pour traiter du bois brut.
Peut-être utile pour une superbe finition sur une commode dans un salon mais n'a rien à faire sur une crosse qui va être exposée aux intempéries et aux manipulations.
Enfin c'est l'opinion du pro qui a réalisé le tuto et je me contente juste de le citer ...
Alors les finitions luxueuses appliquées sur des bois haut de gamme des Shiloh sont splendides mais un peu hors sujet ici.
Sans parler du prix de l'arme, ni juste des bois, je note que la facturation de la simple finition dépasse déjà la valeur de mon single shot.
De mon coté la réfection de mes bois m'a couté moins de 1 Euro et je trouve que le rapport finition/prix est imbattable, enfin c'est mon opinion cette fois-ci et je la partage !

Après 3+3 couches, j'ai arrêté, les bois ne semblant pas absorber plus.
Le résultat n'est pas parfait, mais il faudrait ôter trop de bois
La teinte est très foncée, mais c'est la teinte naturelle de ce bois
L'insert ébène se distingue à peine
Néanmoins, je suis assez satisfait du résultat, et remercie encore Berdanmaxx pour son tuto
Toutefois, les indications du"doigt qui dit" ne sont pas assez claires pour moi, en particulier temps de repos entre 2 couches.

zanflutte a écrit:Toutefois, les indications du"doigt qui dit" ne sont pas assez claires pour moi, en particulier temps de repos entre 2 couches

personnellement je ne suis pas embêté avec cela et respecter un temps de repos et d'absorption de 48 heures entre chaque couche à partir de la troisième.

Bon en tout cas c'est plus joli qu'avant donc c'est tout non !

nanard35 a écrit:

zanflutte a écrit:Toutefois, les indications du"doigt qui dit" ne sont pas assez claires pour moi, en particulier temps de repos entre 2 couches

personnellement je ne suis pas embêté avec cela et respecter un temps de repos et d'absorption de 48 heures entre chaque couche à partir de la troisième.

Bon en tout cas c'est plus joli qu'avant donc c'est tout bon !

Je ne sais pas quel est ce bois, son veinage est sympa, mais il est très foncé, et très dense

Merci pour ces encouragements.
Ces bois ne sont pas à la hauteur de la mécanique : aucune trace d'usure, voire de contact, entre chien et percuteur, pointe de percuteur, chien et gâchette, culasse et fraisage du boitier, etc.. le re-bronzage ne remet pas de la matière, ni ne rétabli les surfaces matées